Fingerzinken: Aufteilung, Leimfläche und Vorteil gegenüber dem Stumpfstoß

Eine Fingerzinkung ist eine Eckverbindung, bei der an jedem Brett eine Reihe rechteckiger Finger ausgeschnitten wird, die ineinandergreifen und verleimt werden. Es gibt sie, weil eine einfach verleimte Ecke schwach ist: Das USDA Wood Handbook stellt fest, dass Stumpfstöße selbst mit speziellen Techniken nur etwa 25 % der Zugfestigkeit des Holzes parallel zur Faser erreichen und dass es praktisch unmöglich ist, einen Hirnholz-Stumpfstoß fest genug für den normalen Gebrauch herzustellen.

Die Finger lösen das, indem sie ändern, welche Flächen der Leim halten muss. Die Konstruktionsregel des Handbuchs für diese ganze Verbindungsfamilie lautet, die Flächen so zu verzahnen, dass Langholz des einen Teils mit Langholz des angrenzenden Teils verklebt wird, und die Verbindungsfläche zu vergrößern, damit mehr Klebefuge die Last überträgt. Eine Fingerzinkung erledigt beides mit einem Schnitt – deshalb ist sie fest, ohne raffiniert zu sein.

Beide lösen dasselbe Problem auf unterschiedliche Weise. Eine Schwalbenschwanzverbindung hat einen Winkel, sodass sie sich entlang der Schwanzachse auch ohne Leim nicht auseinanderziehen lässt. Eine Fingerzinkung hat keinen Winkel und damit überhaupt keine mechanische Verriegelung – zieht man sie gerade auseinander, hält nur der Leim dagegen.

Was die Fingerzinkung stattdessen bietet, sind Tempo und Wiederholgenauigkeit. Auf der Tischkreissäge mit einem Nutsägeblattsatz und einem Indexstift oder auf dem Frästisch mit passender Vorrichtung geschnitten, sind die Finger in wenigen Minuten fertig, und jede Ecke einer Serie ist identisch. Deshalb findet man sie an Schubkastenkorpussen, Werkstattschränken, kleinen Sortierkästen und in der Serienfertigung, während Schwalbenschwänze den Sichtflächen vorbehalten bleiben.

Das Handbuch erklärt auch, warum ineinandergreifende Finger bei Längsverbindungen generell funktionieren: Keilzinkungen lassen sich als Schäftungen verstehen, die zusammengefaltet werden, um Verschnitt zu sparen, wodurch aus einer Hirnholzverbindung eine Langholzverbindung wird.

Wähle eine Fingerbreite, die die Brettbreite ohne Rest teilt, sodass die Verbindung an beiden Brettern mit einem vollen Finger endet statt mit einem schmalen Streifen. Ein Viertelzoll-Finger in Halbzoll-Material und ein Halbzoll-Finger in Dreiviertelzoll-Material sind die üblichen Ausgangswerte; schmalere Finger bedeuten mehr Leimflächen, aber auch mehr Gelegenheiten, dass sich Fehler aufsummieren.

Schneide beide Bretter vor dem Start auf exakt dieselbe Breite zu, denn der Indexstift wiederholt jede Breite, die du ihm vorgibst. Stelle die Schnitttiefe ein paar Tausendstel über die Dicke des Gegenstücks ein, damit die Finger leicht über die Oberfläche stehen, und schleife sie nach dem Aushärten des Leims bündig – wer versucht, direkt von der Säge bündig zu treffen, schleift am Ende in die Sichtfläche hinein.

Ziele auf eine Passung, die sich von Hand zusammenschieben lässt. Die Rahmentests von Woodgears fanden keinen feststellbaren Festigkeitsunterschied zwischen Verbindungen, die einen Hammer brauchten, und solchen, die leicht locker saßen, solange der Leim überall hinkam – und eine Fingerzinkung mit einem Dutzend Fingern hat ein Dutzend Gelegenheiten zu klemmen, wenn man sie stramm schneidet.

Eine Fingerzinkung hat viele Flächen und nach dem Leimauftrag nur eine kurze offene Zeit, also plane die Schritte. Setze den ganzen Kasten zuerst trocken zusammen und lege die Zwingen griffbereit. Trage den Leim mit einem dünnen Stäbchen oder einem kleinen Borstenpinsel auf die Flanken der Finger auf, nicht auf das Hirnholz der Fingerspitzen, denn die Spitzen tragen statisch fast nichts bei, und alles, was dort sitzt, wird zu herausquellendem Leim.

Spanne quer über die Finger statt längs zum Kasten und prüfe die Diagonalen, bevor der Leim anzieht. Wische herausgequollenen Leim in Innenecken sofort mit einem feuchten Tuch ab oder stich ihn ab, sobald er geliert ist; getrockneter Leim in einer Ecke nimmt keine Beize an und zeigt sich als heller Strich.

Die Holzbewegung ist das Letzte, was du einplanen musst. Das Handbuch warnt, dass alle Hirnholz-Langholz-Verbindungen im Gebrauch vor Änderungen der Holzfeuchte geschützt werden sollten, weil Holz quer zur Faser viel stärker quillt als längs. Richte die Faser aller vier Seiten rund um den Kasten gleich aus, damit sich der ganze Kasten einheitlich bewegt.