Taschenloch-Verbindung: Schraubengrößen, Festigkeit und Grenzen

Ein Taschenloch ist eine schräge, angesenkte Bohrung durch ein Werkstück, sodass eine Schraube in flachem Winkel eintreten und in die Fläche oder Kante des anderen Teils eindringen kann. Eine Bohrlehre gibt Winkel und Tiefe vor, ein Stufenbohrer bohrt Tasche und Vorbohrung in einem Zug, und die Verbindung ist in weniger als einer Minute fertig, ohne auf Leim zu warten.

Sie ist schnell und hält die Teile während der Arbeit in Flucht – deshalb dominiert sie bei Frontrahmen, Werkstattschränken, Vorrichtungen und Mitnahmemöbeln. Trotzdem bleibt es eine Schraube, die teilweise ins Hirnholz oder in eine schmale Kante getrieben wird, und es lohnt sich zu wissen, wo sie nicht mehr die richtige Lösung ist.

Matthias Wandel von Woodgears hat Verbindungen in Stuhlgröße auf einem Prüfstand gebrochen und dabei einen Riegel 20 cm vom Pfosten entfernt belastet. Seine Taschenloch-Verbindungen in Fichte versagten bei 115, 110 und 140 lb, wobei die 2 Zoll langen #7-Schrauben aus dem Pfosten ausrissen. Wurde derselbe Riegel in einen Ahornpfosten geschraubt, stieg der Wert auf 140 lb, und der Riegel riss rund um die Taschenlöcher. In Ahorn mit 2 Zoll langen #8-Schrauben erreichte die Verbindung 220 lb, bevor die Taschenlöcher aufrissen.

Zum Vergleich auf demselben Prüfstand: Schlitz-und-Zapfen-Verbindungen erreichten im Schnitt 172 lb in Fichte und 300 bzw. 270 lb in Ahorn, Dübelverbindungen im Schnitt 135 lb in Fichte und 230 bis 245 lb in Ahorn.

Die Zahl ist nur die halbe Wahrheit. Wandel berichtet, dass sich alle verschraubten Verbindungen lange vor dem endgültigen Versagen um mehrere Grad öffneten – über den Punkt hinaus, den er für Möbel noch akzeptabel fand – und folgert, dass man Schraubverbindungen bei Möbeln, bei denen es auf Festigkeit ankommt, vermeiden sollte, während sie für Böcke, Gerüste und Transportkisten in Ordnung sind, wo allmähliches Nachgeben sogar nützlich ist.

Kregs eigener Auswahlleitfaden stellt die Dicke an erste Stelle und sagt ausdrücklich, dass das meiste Holz aus Baumärkten nach Nennmaßen benannt ist, die größer sind als das tatsächliche Brett – du musst also die echte Dicke messen, bevor du eine Schraubenlänge wählst und den Anschlagring der Bohrlehre einstellst.

Die Gewindeart richtet sich nach dem Holz.

• Grobgewinde für Nadelhölzer und Plattenwerkstoffe: Kiefer, Zeder, Tanne, Fichte, Pappel, Espe, Linde, Butternuss, Sperrholz, Spanplatte, MDF und Melaminharz-beschichtete Platten. Weiche Fasern mit geringer Dichte brauchen tiefe, aggressive Gewinde, damit sie greifen.
• Feingewinde für Harthölzer: Eiche, Ahorn, Kirsche, Birke, Esche, Nussbaum, Mahagoni, Hickory. Grobgewinde zerreißen dichte Fasern und spalten das Brett; Feingewinde sind weniger aggressiv, haben aber mehr Gänge, was die Haltekraft erhält.

Dann die Umgebung: verzinkte Schrauben für den Innenbereich und eine korrosionsbeständige Schraube für alles, was draußen stehen wird.

• Frontrahmen – zwei Querstücke und zwei Längsstücke, flach auf der Werkbank, kein Spanndruck, gegen den man ankämpfen muss. Für diese Anwendung wurde das System entwickelt.
• Werkstattschränke, Vorrichtungen, Werkbankgestelle – wo Tempo und Zerlegbarkeit wichtiger sind als die letzten 40 % Festigkeit.
• Tischplatte von unten befestigen – in die Zarge, mit Langlöchern oder Klammern, wo die Holzbewegung Spielraum braucht.
• Korpusse aus Sperrholz – Grobgewinde, und die Schrauben greifen in die Fläche der Lagen statt in die schwache Kante.
• Rückwände und Kastenböden – Wandels eigene Ausnahme: Schrauben sind in Ordnung, um eine Platte an der Rückseite einer Kommode oder am Boden eines Kastens zu befestigen.

Wo sie nicht hingehört: Stuhlgestelle, Tischgestelle und alles andere, was wiederholt auf Verschieben belastet wird. Sein Test ergab, dass sich die Verbindung öffnet, bevor sie versagt, und ein Stuhl, der sich geöffnet hat, ist für die Person, die darauf sitzt, bereits kaputt.

Miss die tatsächliche Brettdicke, stelle den Anschlagring der Bohrlehre und den Tiefenstopp am Bohrer passend ein und bohre ein Probeloch in einen Rest aus demselben Material. Spanne die beiden Teile zusammen, bevor du die Schraube eindrehst – eine Taschenlochschraube zieht die Teile beim Anziehen seitlich, und ohne Zwinge verrutscht die Verbindung.

Gib trotzdem Leim auf die Kontaktflächen. Die Schraube ist eine Zwinge, die an Ort und Stelle bleibt, und wo die Kontaktfläche Langholz auf Langholz ist, leistet der Leim mehr als die Schraube. Der Hinweis des Wood Handbook zum Hirnholz gilt auch hier: Hirnholzflächen sind um ein Vielfaches poröser als radiale oder tangentiale Flächen, und Klebstoff dringt zu tief ein, also rechne nicht damit, dass eine verleimte Hirnholzfläche viel beiträgt.

Halte die Taschenlöcher schließlich von Sichtflächen fern. Es gibt Stopfen, aber sie verschwinden nie ganz, besonders unter Beize, weil das Hirnholz des Stopfens Farbe anders aufnimmt als die Fläche drumherum.