Trous de poche : taille des vis, solidité et limites

Un trou de poche est un perçage en biais, avec lamage, pratiqué dans une pièce pour qu'une vis y entre sous un angle faible et se visse dans la face ou la rive de l'autre pièce. Un gabarit fixe l'angle et la profondeur, un foret étagé fait la poche et l'avant-trou en une seule plongée, et l'assemblage est terminé en moins d'une minute, sans attendre que la colle sèche.

C'est rapide et cela maintient les pièces alignées pendant le travail, d'où sa place dominante pour les cadres de façade, les meubles d'atelier, les gabarits et les meubles en kit. Mais cela reste une vis enfoncée en partie dans du bois de bout ou dans une rive étroite, et il vaut donc la peine de savoir quand ce n'est plus la bonne solution.

Matthias Wandel, de Woodgears, a cassé des assemblages à l'échelle d'une chaise sur un banc d'essai, en chargeant une traverse à 20 cm du montant. Ses assemblages par trous de poche dans l'épicéa ont cédé à 115, 110 et 140 lb, les vis #7 de 2 pouces s'arrachant du montant. Visser la même traverse dans un montant en érable a porté la valeur à 140 lb, la traverse se fendant autour des trous de poche. Dans l'érable avec des vis #8 de 2 pouces, l'assemblage a atteint 220 lb avant que les trous de poche n'éclatent.

À titre de comparaison, sur le même banc : les assemblages à tenon et mortaise ont tenu en moyenne 172 lb dans l'épicéa et atteint 300 et 270 lb dans l'érable, et les assemblages à tourillons ont tenu en moyenne 135 lb dans l'épicéa et de 230 à 245 lb dans l'érable.

Le chiffre ne dit que la moitié de l'histoire. Wandel rapporte que tous les assemblages vissés se sont ouverts de plusieurs degrés bien avant la rupture finale, au-delà de ce qu'il jugeait acceptable pour un meuble, et conclut que pour les meubles où la solidité est essentielle, il faut éviter les assemblages vissés, alors qu'ils conviennent très bien aux tréteaux, échafaudages et caisses d'emballage, où une déformation progressive est même utile.

Le guide de sélection de Kreg place l'épaisseur en premier et précise que la plupart des bois vendus en grande surface de bricolage sont désignés par des dimensions nominales supérieures à la planche réelle : vous devez donc mesurer l'épaisseur réelle avant de choisir la longueur de vis et de régler la bague du gabarit.

Le type de filetage dépend du bois.

• Gros filetage pour les résineux et les panneaux : pin, cèdre, sapin, épicéa, peuplier, tremble, tilleul d'Amérique, noyer cendré, contreplaqué, aggloméré, MDF et mélaminé. Les fibres tendres et peu denses ont besoin de filets profonds et agressifs pour mordre.
• Filetage fin pour les feuillus durs : chêne, érable, merisier, bouleau, frêne, noyer, acajou, hickory. Les gros filets déchirent les fibres denses et fendent la planche ; les filets fins sont moins agressifs mais plus nombreux, ce qui préserve la tenue.

Ensuite, l'environnement : des vis zinguées pour l'intérieur, et une vis résistante à la corrosion pour tout ce qui restera dehors.

• Cadres de façade - deux traverses et deux montants, à plat sur l'établi, sans pression de serrage à combattre. C'est l'application pour laquelle le système a été conçu.
• Meubles d'atelier, gabarits, piètements d'établi - là où la rapidité et le démontage possible valent mieux que les derniers 40 % de solidité.
• Fixation d'un plateau par en dessous - dans une ceinture, avec des trous oblongs ou des taquets là où le mouvement du bois a besoin de place.
• Caissons en contreplaqué - gros filetage, et les vis entrent dans la face des plis plutôt que dans la rive, plus fragile.
• Fonds de panneau et fonds de boîte - l'exception que fait Wandel lui-même : on peut tout à fait utiliser des vis pour fixer un panneau au dos d'une commode ou au fond d'une boîte.

Là où il n'a pas sa place : les structures de chaise, de table et tout ce qui subit des efforts de déformation répétés. Son essai a montré que l'assemblage s'ouvre avant de rompre, et une chaise qui s'est ouverte est déjà cassée pour la personne assise dessus.

Mesurez l'épaisseur réelle de la planche, réglez en conséquence la bague du gabarit et la bague de butée du foret, et percez un trou d'essai dans une chute du même bois. Serrez les deux pièces ensemble avant de visser : une vis de poche tire les pièces sur le côté en se serrant, et sans serre-joint l'assemblage glisse et se désaligne.

Ajoutez quand même de la colle sur les faces en contact. La vis est un serre-joint qui reste en place, et là où les surfaces sont en fil en long contre fil en long, la colle travaille davantage que la vis. La remarque du Wood Handbook sur le bois de bout s'applique aussi ici : les surfaces en bois de bout sont bien plus poreuses que les surfaces radiales ou tangentielles, et la colle y pénètre trop, donc ne comptez pas sur un contact collé en bois de bout pour apporter grand-chose.

Enfin, gardez les poches hors des faces visibles. Il existe des bouchons, mais ils ne disparaissent jamais complètement, surtout sous une teinte, car le bois de bout du bouchon prend la couleur différemment de la face qui l'entoure.