Uniones con agujero de bolsillo (pocket hole): tamaños de tornillo, resistencia y límites

Un agujero de bolsillo es un taladro en ángulo y avellanado hecho a través de una pieza para que un tornillo entre con un ángulo poco pronunciado y penetre en la cara o el canto de la otra. Una plantilla fija el ángulo y la profundidad, una broca escalonada hace el bolsillo y el agujero guía de una sola pasada, y la unión queda lista en menos de un minuto sin esperar al adhesivo.

Es rápida y mantiene las piezas alineadas mientras trabajas, y por eso domina en marcos frontales, muebles de taller, plantillas y muebles para montar. Pero sigue siendo un tornillo que entra en parte en la testa o en un canto estrecho, así que conviene saber dónde deja de ser la respuesta correcta.

Matthias Wandel, de Woodgears, rompió uniones a escala de silla en un banco de pruebas, cargando un travesaño a 20 cm del poste. Sus uniones con agujero de bolsillo en abeto (spruce) fallaron a 115, 110 y 140 lb, con los tornillos #7 de 2 pulgadas saliéndose del poste. Atornillar el mismo travesaño a un poste de arce lo elevó a 140 lb, con el travesaño partiéndose alrededor de los agujeros de bolsillo. En arce con tornillos #8 de 2 pulgadas, la unión llegó a 220 lb antes de que los agujeros de bolsillo se partieran.

Como comparación en el mismo montaje: las uniones de caja y espiga promediaron 172 lb en abeto y llegaron a 300 y 270 lb en arce, y las uniones con espigas redondas promediaron 135 lb en abeto y de 230 a 245 lb en arce.

La cifra es solo la mitad de la historia. Wandel informa que todas las uniones atornilladas se abrieron varios grados mucho antes del fallo final, más allá de lo que él consideraba aceptable para un mueble, y concluye que en los muebles en los que la resistencia es crítica deben evitarse las uniones atornilladas, mientras que sirven para caballetes, andamios y cajas de embalaje, donde una cesión gradual resulta realmente útil.

La propia guía de selección de Kreg pone el grosor en primer lugar y deja claro que la mayoría de la madera que se vende en las tiendas de bricolaje se designa por medidas nominales mayores que la tabla real, así que debes medir el grosor real antes de elegir la longitud del tornillo y ajustar el collar de la plantilla.

El tipo de rosca depende de la madera.

• Rosca gruesa para maderas blandas y tableros: pino, cedro, abeto Douglas (fir), abeto (spruce), álamo tulipero (poplar), álamo temblón, tilo americano, nogal blanco (butternut), contrachapado, aglomerado, MDF y melamina. Las fibras blandas y de baja densidad necesitan roscas profundas y agresivas para agarrar.
• Rosca fina para maderas duras: roble, arce, cerezo, abedul, fresno, nogal, caoba, nogal americano (hickory). Las roscas gruesas desgarran las fibras densas y rajan la tabla; las roscas finas son menos agresivas, pero tienen más filetes, lo que mantiene la capacidad de sujeción.

Luego está el entorno: tornillos cincados para interiores y un tornillo resistente a la corrosión para cualquier cosa que vaya a estar a la intemperie.

• Marcos frontales: dos travesaños y dos montantes, planos sobre el banco, sin presión de apriete contra la que luchar. Es la aplicación para la que se diseñó el sistema.
• Muebles de taller, plantillas, bases de banco de trabajo: donde la rapidez y la posibilidad de desmontar valen más que el último 40 % de resistencia.
• Fijar un tablero de mesa desde abajo: al faldón, con agujeros alargados o grapas donde el movimiento de la madera necesite espacio.
• Muebles de contrachapado: rosca gruesa, y los tornillos entran en la cara de las chapas y no en el canto débil.
• Traseras de paneles y fondos de caja: la excepción del propio Wandel: está bien usar tornillos para fijar un panel a la trasera de una cómoda o al fondo de una caja.

Dónde no debe usarse: estructuras de sillas, estructuras de mesas y cualquier cosa que sufra descuadres repetidos. Su prueba mostró que la unión se abre antes de fallar, y una silla que se ha abierto ya está rota para quien se sienta en ella.

Mide el grosor real de la tabla, ajusta el collar de la plantilla y el tope de la broca en consecuencia, y haz un agujero de prueba en un retal de la misma madera. Sujeta las dos piezas con un sargento antes de meter el tornillo: un tornillo de bolsillo desplaza las piezas lateralmente al asentarse, y sin sargento la unión se desalinea.

Añade adhesivo en las caras de contacto de todos modos. El tornillo es un sargento que se queda puesto, y donde la superficie de contacto es fibra longitudinal con fibra longitudinal, el adhesivo hace más trabajo que el tornillo. Lo que dice el Wood Handbook sobre la testa también se aplica aquí: las superficies de testa son muchas veces más porosas que las superficies radiales o tangenciales, y el adhesivo penetra en exceso en ellas, así que no cuentes con que un contacto encolado en la testa aporte mucho.

Por último, mantén los bolsillos fuera de las caras vistas. Existen tapones, pero nunca desaparecen del todo, sobre todo bajo el tinte, porque la testa del tapón absorbe el color de forma distinta a la cara que lo rodea.