Assemblage à rainure (dado) : dimensions, coupe et usages

Un assemblage à rainure transversale, ou dado, est une entaille à fond plat taillée en travers du fil d'une planche, dans laquelle vient se loger l'extrémité d'une autre planche. Dans une bibliothèque, c'est l'entaille dans le côté qui porte l'étagère ; dans un meuble, c'est l'entaille qui reçoit une séparation. La même coupe dans le sens du fil s'appelle une rainure, et une coupe le long de la rive qui n'enlève de la matière que d'un côté est une feuillure. Les menuisiers amateurs parlent souvent de « rainure » pour les trois, car le réglage de coupe est le même et seule la direction change.

Le Wood Handbook de l'USDA range la « dado tongue and rabbet » parmi ses assemblages bois de bout contre fil en long, la famille à laquelle il appartient : l'extrémité d'une planche rencontre la face ou la rive d'une autre, et l'assemblage doit être façonné pour que la colle tienne du fil en long contre du fil en long plutôt que du bois de bout contre une face.

Trois raisons, par ordre d'importance.

• Positionnement. Un dado place l'étagère exactement là où le tracé l'indique et la maintient pendant le serrage. Assembler un grand caisson avec des assemblages bout à bout et des vis oblige à mettre toutes les pièces en place en même temps.
• Surface de collage. Une extrémité d'étagère collée bout à bout, c'est du bois de bout contre une face, et le manuel l'évalue à environ 25 % seulement de la résistance à la traction du bois. L'entaille ajoute deux joues en fil en long que la colle peut vraiment tenir.
• Résistance à la déformation. L'étagère devient une traverse structurelle qui empêche les côtés du caisson de pencher, et c'est ce qui garde une bibliothèque d'équerre pendant des décennies.

Les vis restent utiles. Un dado complété de quelques vis ou trous de poche par l'extérieur du caisson est une combinaison rapide et solide pour les meubles d'atelier, où l'aspect ne compte pas.

La profondeur fait environ un tiers à la moitié de l'épaisseur de la planche entaillée. Au-delà de la moitié, le côté perd trop de section ; en deçà d'un tiers, l'étagère n'a presque rien sur quoi s'appuyer.

C'est la largeur qui pose problème, car le contreplaqué n'a jamais son épaisseur nominale. Un panneau vendu comme 3/4 de pouce mesure couramment 23/32 de pouce, et la norme PS 1-19 explique pourquoi : l'étiquette est une Performance Category, une désignation liée à une plage d'épaisseurs rattachée aux dimensions nominales des codes du bâtiment, et non une mesure. Mesurez donc l'étagère réelle, puis taillez le dado à cette cote : avec un jeu de lames à rainurer réglé sur l'épaisseur réelle, en deux passes contre un guide, ou avec une défonceuse et une règle.

Faites à chaque fois un dado d'essai dans une chute du même panneau. Une étagère qu'il faut enfoncer au marteau vous indique déjà que l'assemblage chassera la colle et privera le plan de collage.

• Dado traversant - l'entaille va de rive à rive et se voit à l'avant. Rapide, et parfait quand un cadre de façade ou un chant plaqué la cachera.
• Dado arrêté, ou borgne - l'entaille s'arrête avant la rive avant, donc rien ne se voit. L'angle avant de l'étagère est entaillé en conséquence.
• Dado à feuillure, ou dado tongue and rabbet - une languette en bout d'étagère entre dans une entaille plus étroite. C'est le nom qu'utilise le Wood Handbook, et il tolère les écarts d'épaisseur puisque vous ajustez la languette à l'entaille.
• Queue d'aronde glissée - une entaille à flancs inclinés qui bloque aussi l'étagère contre l'arrachement. Voir la page assemblage à queue d'aronde.
• Rainure - la même coupe dans le sens du fil, pour les fonds de tiroir et les fonds de meuble.

Pour un fond de meuble, la solution habituelle est une feuillure sur le pourtour arrière du caisson avec un panneau posé dedans ; pour un fond de tiroir, une rainure près du bas des côtés pour que le fond puisse flotter.

Dans du bois massif, un dado réunit deux pièces dont le fil est à angle droit, et c'est justement la situation où le mouvement saisonnier fait de vrais dégâts. Le Wood Handbook décrit clairement le mécanisme : comme le bois gonfle beaucoup plus en travers du fil que dans sa longueur, les variations d'humidité dans les assemblages bois de bout contre fil en long créent de fortes contraintes internes, et tous ces assemblages doivent être protégés des variations d'humidité en service. Le retrait tangentiel de l'état vert à l'état anhydre atteint 10,5 % pour le chêne blanc et 9,9 % pour l'érable à sucre, contre quelques dixièmes de pour cent dans le sens du fil.

Deux conséquences pratiques. Dans un meuble en bois massif, ne collez pas une large étagère sur toute la longueur du dado : collez les quelques pouces à l'avant et laissez l'arrière flotter, ou utilisez un dado arrêté avec une fixation qui autorise le mouvement. Dans le contreplaqué, le mouvement en travers du fil est déjà compensé par l'alternance des plis, donc un collage complet ne pose pas de problème. Et laissez le bois s'acclimater dans la pièce où le meuble vivra avant de couper quoi que ce soit.

Trois méthodes fonctionnent dans la plupart des ateliers, et les étapes sont les mêmes pour chacune.

• Tracez les deux parties de l'assemblage à partir de l'étagère réelle, pas de sa cote nominale, et incisez au couteau les deux lignes d'épaulement pour que les fibres soient coupées avant l'arrivée de l'outil.
• Coupez les épaulements et évidez. Sur une scie sur table, un jeu de lames à rainurer empilables (deux lames extérieures avec des fers intermédiaires entre elles, selon Wikipédia) taille toute la largeur en une passe ; Wikipédia note qu'une lame à rainurer oscillante ne donne un fond vraiment plat qu'à un seul réglage de largeur et vibre davantage à mesure qu'on l'élargit. À la défonceuse, passez une fraise droite contre une règle serrée ou un gabarit, la méthode que Family Handyman cite à côté de la scie sur table.
• Nettoyez le fond. Un ciseau à bois ou une guimbarde aplanit le fond à une profondeur unique.
• Essayez à blanc. La règle de Family Handyman : la largeur de la rainure doit correspondre à l'épaisseur de la pièce insérée ; un ajustement serré qui s'enfonce à la main est le bon.

Un jeu de lames à rainurer est pratique, pas indispensable.

• Défonceuse et règle. Serrez un guide, passez une fraise droite en une ou plusieurs passes de profondeur et, si la fraise est plus étroite que l'étagère, faites une seconde passe contre le guide décalé ou utilisez deux guides avec l'étagère comme cale d'écartement.
• Traits de scie répétés. Avec une lame ordinaire de scie sur table ou de scie circulaire réglée à la profondeur, coupez les deux épaulements, puis grignotez les déchets par des passes rapprochées et arasez les crêtes au ciseau à bois ou à la guimbarde.
• Outils à main. Sciez les deux épaulements à la scie à dos jusqu'à une ligne de profondeur, évidez les déchets au ciseau à bois et dressez le fond à la guimbarde (voir types de rabots à main).

Quelle que soit la méthode, taillez d'abord une rainure d'essai dans une chute.

• Ce n'est pas l'assemblage le plus résistant. Family Handyman classe les rainures derrière les assemblages à tenon et mortaise et à rainure et languette, et avertit qu'un couple excessif sur la pièce insérée peut faire céder l'assemblage. Une rainure résiste bien au fléchissement et à la déformation en parallélogramme, mais ne fait pas grand-chose contre une étagère tirée tout droit ; une rainure en queue d'aronde ou des vis règlent ce problème.
• La rainure affaiblit le côté. Chaque rainure retire de la matière au côté du caisson, c'est pourquoi les menuisiers la gardent peu profonde plutôt que de la tailler profond.
• L'ajustement ne pardonne pas. Le contreplaqué est plus fin que son étiquette, donc une rainure taillée à la cote nominale aura du jeu.
• Visible à l'avant, sauf si vous utilisez une rainure arrêtée ou couvrez le chant.
• Mouvement transversal du bois massif, traité plus haut.